WELCOME TO IRAN

WELCOME TO IRÁN Y DESCUBRIR EL MUHARRAM 

Ya estoy dentro de la frontera iraní, una vez abierta la barrera, el militar me señala  donde aparcar la moto y me pregunta por el resto de motos, le indico que no hay. Viajo sola. Me muestra un edificio al que tengo que ir con la documentación. La frontera no está asfaltada, es un camino de tierra y el edificio está en medio. Es un edificio viejo, con instalaciones muy deterioradas y un montón de gente gritándote para cambiar dinero que es el gran negocio fronterizo de este tipo de países. 

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Mi entrada en el edificio fue singular, todos me miraban y me preguntaban insistentemente por mi marido. Les resultaba imposible que viajara sola. De repente “alguien” me pide el pasaporte y se lo doy, al rato mi carnet de passage y se lo llevan; “me encuentro desnuda”, documentalmente hablando en medio de una sala,  donde solo había hombres que se amontonaban a mi alrededor haciéndome preguntas en farsi que no entendía. Se había creado un pequeño, gran revuelo con mi llegada a la frontera, no están acostumbrados a que haya turistas, y menos en moto y todavía menos una mujer y además sola. 

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Sentada en esa zona con sillas que tienen en medio de las instalaciones, me siento observada por todos, y noto como todos hablan de mi, unos me dicen que vaya para un lado, otros que para el otro, el funcionario de la entrada con cara de pocos amigos que me siente. Al cabo de media hora un militar me viene a buscar y me meten en una sala, yo, pienso, “esto puede ser muy bueno o muy malo”, al final entendí que querían alejarme de todo el jaleo que se había montado. Me piden que me siente y espere, pregunto si mi moto está segura, me dicen que si, “que me siente y espere”. Me preguntan para que vengo a Irán, qué lugares pienso visitar, y mi documentación sigue sin aparecer; aunque preocupada nada puedo hacer, es un país que desconocía, así que allí en una esquina de aquella lúgubre oficina espero y espero. Otro militar me  dice que le siga, me lleva a otra oficina y allí veo delante mi pasaporte y mi carnet de passage, lo que me tranquiliza bastante. El militar me pregunta nuevamente por mis motivos para visitar Irán, si no tengo marido, por qué viajo sola, pero al final se ríe y me dice WELCOME TO IRAN , famosa expresión que escucharé un montón de veces todos los días alrededor del país. “Irán es seguro” recalca y pone el sello de entrada, ¡disfrute de nuestro país!. Me acompaña a cambiar dinero donde un conocido suyo y ordena que me levanten la barrera, yo antes de salir con la moto, vuelvo a preguntar, “¿Ya puedo irme?, si, si puedes marcharte”,  “¿Todo OK? Insisto”, ¡Sí, buen viaje!.

Ante el griterío de más hombres amontonados a la salida de la frontera para el negocio del cambio, salgo y unos metros más adelante paro y me digo a mi misma… ESTOY EN IRAN.

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MI PRIMERA NOCHE EN EL PAÍS PERSA Y EL MUHARRAM

He pasado la frontera e intento que mi GPS me lleve hasta Urmía, pero, no “adquiere satélites”, como ocurriría muchas veces en mi recorrido por el país. “Benditos mapas, de toda la vida de Dios”, con un buen mapa y brújula en mano siempre encuentra uno el norte.

Es de noche, y por lo que había mirado, Urmía está a unos 55 kilómetros, pregunto en la primera gasolinera donde paro a repostar y me dicen que es todo recto. Por cierto la gasolina esta a 0.43 céntimos de euro, si 0.43 CENTIMOS DE EURO y a medida que me acerqué al Golfo Pérsico, el precio era cada vez menor.

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Llego a Urmía, no puedo llamar a la persona con la que he quedado para alojarme, así que paro en una calle y pido ayuda a unos señores que estaban hablando. Desde su teléfono le llaman, me vendrá a recoger allí mismo. La moto molesta, me cortan el tráfico para que la gire y la cambie, me sacan un poco de zumo, ¡ ESTA GENTE ES ENCANTADORA!. De repente 20 personas a mi alrededor viendo la moto y lo extraño de una turista motorizada. La gente muy amable, todos me sonríen y quieren ayudar. Uno de estos señores, me dice que no es necesario el pañuelo, URMIA NO MUSULMAN me dice. Me vienen a buscar y allí estaba yo, entretenida haciendo sesión de fotos con aquella gente que parecía conocer ya de toda la vida…EL RECIBIMIENTO FUE EXCEPCIONAL.

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Me instalo y voy a cenar (estupenda cena turca) a un restaurante de Urmia, aquí no están acostumbrados al turismo por lo que pruebas y te sientes como uno más.

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Veo banderas y pregunto que pasa “es la fiesta del MUHARRAM”…y yo aquí, ¡ que suerte poder disfrutarla y conocerla!. El Muharram es algo parecido a nuestra Semana Santa en España. Los iraníes me dicen que es una pena que vaya en esta época porque es un mes de recogimiento, pero para mí, es todo lo contrario porque podré ver y tener una opinión de primera mano sobre lo que tantas veces vemos en televisión, y que muchas veces nos asusta.

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A lo largo de mis veinte días por Irán, pude ver en cada ciudad las celebraciones, donde los hombres desfilan conmemorando el martirio del Imán Hussein y golpeándose la espalada con una especie de látigo con cadenas, o el pecho con las manos, para simular el dolor que sintió  Hussein durante su martirio,  repitiendo su nombre una y otra vez acompasadamente. Se reparte bebida y comida gratis como forma de ofrecer algo a cambio de cumplirse sus plegarias. Recuerdo, que al principio, pensé que me querían vender cosas, “desconfianza”, ¡SI!, no entendía muy bien porque venían con comida, hasta que una chica, me explicó que era una costumbre en el Muharram, y que además lo que me estaban ofreciendo en aquel momento era Ashura, un postre que se repartía en este época. Después de esto, tenía mi moto, todos los días llena de comida, todo el mundo me daba algo y yo sin espacio donde guardarlo, tenía que dejarlo lamentablemente en la siguiente esquina. La generosidad iraní es fantástica, “no te piden, te dan”.

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Sus procesiones, son muy parecidas a las nuestras y si en España salen a procesionar con capirotes, en Irán lo hacen todos vestidos de negro y con capas hasta los pies para las mujeres. Al igual que en España sacan las imágenes por las calles las diferentes cofradías, allí también lo hacen con una especie de gran escultura triangular, que no logré entender muy bien lo que significaba y al igual que en España también hay costaleros para llevarlas. 

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Es una época de recogimiento y penitencia al igual que nuestra Semana Santa. Una  pareja joven, me preguntó que pensaba de aquello y les respondí que en España teníamos algo parecido, lo que les sorprendió, porque me dijeron que todo el mundo fuera de su país les mira como “gente peligrosa y terrorista que desfila por fanatismo” .  Y es que, una de las cosas que pude apreciar durante mi viaje alrededor de Irán, fue el “tremendo pesar del pueblo iraní” por esta mala imagen que tenemos de ellos; siempre me comentaban en las diversas ciudades que visité “los gobiernos son una cosa y las personas otra”, “NO SOMOS PELIGROSOS, NO SOMOS TERRORISTAS”, y cuando estás unos días en el país, te das cuenta de ello, y de que al contrario, son gente tranquila, de paz; en mis veinte días por el país no vi peleas, ni discusiones y aunque hubo de todo, la mayoría es gente educada, con inquietudes por conocer cosas acerca de nuestro país, y con la eterna preocupación que se convertía en cotidiana pregunta ¿Qué piensas ahora que viajas por nuestro país?,. Cuando tienes una tertulia con ellos, aflora esa pena que sienten por ser vistos como fanáticos y violentos.

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He de decir, que cuando llegaba a un sitio, los niños se acercaban con mucha educación y no tacaban la moto hasta que su padre me preguntaba a mí, y le daba permiso. 

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Muchas veces, cuando me veían con la moto parada en algún lado, se acercaban y me preguntaban primero sin necesitaba ayuda y luego de dónde era, “España, respondía yo”, y entonces sacaban el móvil para enseñarles a sus hijos donde estaba este país. Además, todos, querían una foto conmigo, era una mujer en una moto de gran cilindrada y viajando sola por su país. 

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Una de las cosas que me pasó muchas veces es cuando las mujeres veían que no era un hombre quien llevaba la moto, se ponían a mi lado, y me hacían la V con la mano, orgullosas de verme conducir; por cierto, las mujeres allí, conducen coches, pero como he señalado anteriormente les está prohibido hacerlo en moto, e incluso no pueden ir en bicicleta. 

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A veces, conseguía tener conversaciones con las mujeres del país, que si bien, es de justicia decir que trabajan, conducen, se casan y se divorcian y una larga similitud con cualquier mujer europea, a la mayoría, la imposición del velo las agobia. Todas te dicen que antes de la revolución podían vestir como quisieran y no llevaban velo pero que ahora, para la mujer no es fácil vivir en Irán. Por cierto, a la mujer, a pesar de poder parecer contradictorio, se la respeta mucho. Personalmente, puedo contar, que he paseado de noche por calles de diferentes pueblos y ciudades del país persa, y nunca, nunca, tuve ningún problema. 

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Estoy en Urmía, viviendo el día a día en esta ciudad, paseando entre sus comercios y callejuelas; es mi primer día en Irán, y aunque todo es diferente, no me siento insegura, e incluso la gente de la calle me dice el famoso WELCOME TO IRAN, que a lo largo de mi viaje escucharé muchas veces a diario; es como si estuviese INSTITUCIONALIZADA esta frase y el buen trato al turismo, que agradecen continuamente.

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Mañana quiero ir rumbo a Abyaned, uno de los pueblos más antiguos de Irán, donde las mujeres se cubren con velos de flores coloridos; sé que la carretera es complicada pero por lo que he visto y leído pienso que merecerá la pena.

 

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